Tradycyjnie kojarzone z japońską tradycją, ponowne zainteresowanie kimonem nadało tej odzieży nowe życie, a muzea i domy projektowe rzuciły nowoczesne światło na tę jedwabną kreację.
Czerpiąc wpływy z tkanin i krojów tradycyjnego stroju, współcześni projektanci na całym świecie składają hołd kimono, dostosowując i przekształcając japońską odzież we współczesne podejście.
„Umysł kimona”, termin ukuty w 1965 roku przez architekta-historyka Bernarda Rudofsky'ego, stał się trwałą metaforą zachodnich projektów modowych, uwalniających kobiece ciała od poprzednich ograniczeń starej Japonii.
Historia kimona
Okres Nara: 710–794
W okresie Nara Japonia była pod silnym wpływem chińskiej dynastii Tang i jej zwyczajów odzieżowych. W tym czasie japońskie kobiety zaczęły nosić szatę tarikubi , wczesną przodka współczesnego kimona. Japońskie kimono z tego okresu składało się z dwóch części; górna warstwa to wzorzysta kurtka z długimi rękawami, a dolna warstwa to spódnica zawijana w talii.
Okres Heian: 794 – 1185
W tym okresie moda w Japonii rozkwitła, generując nową kulturę estetyczną z osiągnięciami technologicznymi, które umożliwiły stworzenie nowej techniki tworzenia kimona zwanej „metodą kroju w linii prostej”. Ta metoda dawała kimono możliwość dopasowania się do każdego rozmiaru i typu ciała. Odpowiednie na wszystkie cztery pory roku, kimona mogą być noszone w grubszych warstwach, aby zapewnić ciepło w mroźne zimowe miesiące i w jednej warstwie w gorących miesiącach letnich.
W miarę upływu czasu i nawarstwiania się stało się modne, japońskie kobiety zaczęły nosić razem kimona w różnych kolorach, motywach, symbolach i kombinacjach kolorów, odzwierciedlając status społeczny, klasę polityczną, cechy osobowości i cnoty noszącego.
Istnieje wiele sposobów wyjaśnienia międzykulturowej i międzypokoleniowej atrakcyjności kimona, a jednym z najbardziej przekonujących jest jego wszechstronność i wszechstronność. Uszyte z jednego kawałka materiału kimono w kształcie litery T jest odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych, płci i rozmiarów i może być noszone jako płaszcz, nakrycie, bluzka lub szata. Zdolność do przekazywania tego rodzaju „danych”, które można dziś znaleźć w wyszukiwarce Google, projekty kimon były oknem na role, jakie pełnili członkowie społeczeństwa.
Różne materiały, kolory i wzory wskazywały na płeć, wiek, stan cywilny, rangę, poziom społeczno-ekonomiczny i zawód.
Podobny w użyciu do płaszcza amerykańskiej gospodyni domowej z lat 50. i 60., historycznie wysokie Japonki, które nosiły tradycyjne kimona, były w dużej mierze ograniczone do swoich domów i rzadko widywano je publicznie.
W tym okresie tylko członkowie klasy wyższej mogli nosić jūni-hitoe, czyli „dwunastowarstwową szatę wykonaną z drogich kolorów i importowanego jedwabiu (na zdjęciu powyżej). Najbardziej wewnętrzna warstwa szaty, zwana kosode, służyła jako bielizna. „Pospólstwo” w tym okresie, któremu nie wolno było nosić kolorowych kimon z jaskrawymi wzorami, nosiło proste stroje w stylu kosode .
Jak na ironię jednak, przedstawicielki klas niższych i średnich cieszyły się większą swobodą wyboru ubioru oraz możliwością przychodzenia i wychodzenia, kiedy im się podobało.
Okres Kamakura: 1185–1333
Kiedy klasa samurajów doszła do władzy, nowe zaćmienie dworu cesarskiego oznaczało nową erę, ponieważ nowa klasa rządząca nie była już zainteresowana tą dworską kulturą. W tym okresie zmieniła się estetyka ubioru japońskiego, przechodząc od ekstrawaganckiego ubioru z okresu Heian do znacznie prostszej formy. Jednak kobiety samurajów nadal inspirowały się dworskimi strojami formalnymi z okresu Heian, ale zaadaptowały je jako sposób na pokazanie swojego wykształcenia i wyrafinowania.
Podczas ceremonii parzenia herbaty i zgromadzeń panie z wyższych sfer, takie jak żony szoguna, nosiły biały kosode z pięcioma warstwami brokatu, aby zakomunikować swoją władzę i status. Pod koniec tego okresu kobiety z wyższych sfer zaczęły nosić w pełni skrojone czerwone spodnie zwane hakama . Kobietom z klas niższych nie wolno było nosić spodni hakama kobiet z klas wyższych.
Okres Muromachi: 1336–1573
To właśnie w tym okresie powoli porzucano warstwy z szerokimi rękawami. W tym czasie powstało również kilka wersji kosode, znanych jako style katsugu i uchikake . Jednak zdecydowanie najbardziej zauważalną zmianą w modzie damskiej w tym okresie było porzucenie spodni hakama dla kobiet. Zamiast tego wynaleziono wąską, zdobioną szarfę znaną jako obi .
Okres Azuchi-Momoyama: 1568–1603
W tym okresie strój japoński zaczął przybierać bardziej elegancką formę. Z kimonem traktowanym jak płótno, rzemieślnicy i rzemieślnicy odkrywali nowe umiejętności tkania i zdobienia, bez konieczności importowania tkaniny z Chin. A we wczesnym okresie Edo pojawiły się nowe techniki wytwarzania jedwabiu i haftu, co pozwoliło klasie kupieckiej wyżywić rozwijający się przemysł modowy.
Okres Edo: 1603–1868
W czasach bezprecedensowego pokoju, stabilności politycznej, wzrostu gospodarczego i ekspansji miast ludzie epoki Edo nosili proste i wyrafinowane kimona. Styl, motyw, tkanina, technika i kolor wyjaśniały tożsamość użytkownika jeszcze bardziej niż kiedykolwiek w tym okresie.
Kimono, które było szyte na miarę i wykonane ręcznie z tańszych włókien naturalnych, również było ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi, aż się zużyło. Tak więc w tym okresie narodził się zrównoważony rozwój, dzięki czemu kimono z XVII wieku stało się jednym z pierwszych „zielonych modnych ubrań”.
Rządząca klasa samurajów była ważnym konsumentem luksusowych kimon i początkowo te style były dostępne tylko dla zamożnej klasy kobiet. Jednak to nie arystokraci byli odpowiedzialni za tworzenie japońskiej mody w tym okresie. To zamiast tego zwiększone zapotrzebowanie klasy kupieckiej na style, które odzwierciedlało ich rosnącą pewność siebie i nowo odkrytą zamożność, odegrało ogromną rolę w modzie okresu Edo.
W Edo japońskie kimono wśród zwykłych ludzi charakteryzowało się asymetrią i dużymi wzorami. Z kolei kosode noszone przez samurajki ustąpiły miejsca drobnym wzorom.
Podczas gdy kobiety z klas niższych nosiły swoje kimona, dopóki nie stały się szmatami, kobiety z klas zamożniejszych mogły przechowywać i konserwować swoje kimona oraz zamawiać nowe. Tak więc, gdy kimono stawało się coraz cenniejsze, rodzice zaczęli przekazywać je jako pamiątki rodzinne.
Kimono jest związane ze światem przyjemności, rozrywki i dramatu, który istniał w Japonii od XVII wieku do końca XIX wieku, a Yoshiwara, dzielnica przyjemności, stała się centrum kultury popularnej, która rozkwitła w Edo.
Jednym z wielkich wydarzeń w Yoshiwara była parada kobiet w nowych kimonach. Podobnie jak dzisiejsze influencerki, słynne kurtyzany były ikonami mody i trendsetterami, których style były podziwiane i kopiowane przez zwykłe kobiety.
W okresie Edo Japonia narzuciła surową politykę izolacjonizmu zwaną polityką kraju zamkniętego. Holandia była jedynymi Europejczykami, którym pozwolono handlować w Japonii, więc przywieźli do Japonii materiał, który został włączony do japońskiego kimona. Holendrzy zlecili wytwórcom w Japonii stworzenie szat specjalnie na rynek europejski.
Ale w połowie XIX wieku Japonia została zmuszona do otwarcia swoich portów dla obcych mocarstw, co doprowadziło do eksportu japońskich towarów, w tym kimon, na Zachód.
Era Meiji: 1868–1912
W okresie Meiji Japonia przeszła okres intensywnej modernizacji, który obejmował import maszyn tekstylnych i do szycia, a także handel detaliczny, koncepcje marketingowe i wpływy Zachodu.
Podobnie jak sama Japonka, kimono przeszło od swojej klauzurowej, zamkniętej egzystencji do globalnej atrakcyjności i globalnego wpływu. W 1957 roku szalone sylwetki Cristobala Balenciagi były modne.
Trzecia fala japonizmu w modzie, reprezentowana przez prace zachodnich projektantów, takich jak Alexander McQueen i John Galliano dla Maison Margiela, dołączyła do pionierskich japońskich projektantów, takich jak Issey Miyake, Rei Kawakubo i Yohji Yamamoto, w ewolucji kimona.
Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie zaprezentowało retrospektywę poświęconą kimono, wystawa zwróciła uwagę na ten emblematyczny ubiór od mody japońskiej począwszy od ery Edo (1600-1868) po jego wprowadzenie do mody zachodniej i współczesne interpretacje zakotwiczone w pop kultura.
Po otwarciu handlu Japonii z Zachodem japońska moda dostosowała się do zachodnich standardów. Kiedy zaczęły otwierać się główne porty w Japonii, rozpoczęło się przejście od kimona do bardziej zachodniego stylu ubierania się i upadek mężczyzn w japońskich kimonach. Nowymi składnikami kimona stały się materiały z handlu zachodniego, takie jak wełna, oraz sposób malowania syntetycznymi barwnikami. Elitarne kobiety w japońskim społeczeństwie zaczęły domagać się droższych i ekskluzywnych ubrań z Zachodu.
Japońskie kimono zaczęło dramatycznie wpływać na europejską modę na początku XX wieku. A japońscy krawcy zaczęli produkować kimona z nowymi odważnymi wzorami, znanymi jako „kimona dla obcokrajowców”.
Ponieważ Japończycy zdali sobie sprawę, że kobiety w Europie nie wiedziałyby, jak zawiązać obi, wyposażyli je w szarfę z tego samego materiału. Dodali również dodatkowe panele do kimona, które można było nosić jako halkę.
Gdy zachodnie ubrania stały się codziennym strojem japońskich kobiet, kimono wypadło z łask, stając się strojem używanym tylko podczas specjalnych wydarzeń życiowych, takich jak wesela.
Po wojnie
Po drugiej wojnie światowej Japończycy prawie przestali nosić kimona, ponieważ ludzie próbowali odbudować swoje życie. Decydując się na ubrania w stylu zachodnim, kimona zamieniły się w skodyfikowany kostium. Ludzie nosili kimono na wydarzenia, które oznaczały różne etapy życia, takie jak wesela.
Podczas alianckiej okupacji, która nastąpiła po drugiej wojnie światowej, kultura japońska ulegała coraz większej amerykanizacji. Domy projektowe, inspirowane kształtem japońskiego kimona, m.in. Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior czy Alexander McQueen, uznali ponadczasowość kimona. To sprawiło, że kimono zyskało popularność w zachodniej popkulturze, ponieważ wykonawcy tacy jak Freddie Mercury i Madonna ponownie przyciągnęli uwagę całego świata, dzięki czemu kimono zajęło fascynujące miejsce w historii mody .
Era nowożytna: XXI wiek
W 2008 roku dżinsowe kimona były gwiazdami tygodnia mody w Tokio, kiedy projektanci tacy jak Jotaro Saito na nowo wyobrazili sobie klasyczne japońskie krawiectwo z niespodzianką.
W 2016 roku Nikkei Asia odnotowała pojawienie się bardziej dostępnych i niedrogich kimon, które kobiety mogą nosić jak koszule, spódnice i inne zachodnie ubrania. Dom mody Maison Margiela czerpał inspirację z kimon w swojej męskiej kolekcji, wprowadzając do swoich stylizacji antyczne obi.
Podczas New York Fashion Week na Manhattanie w 2016 roku modelki ubrane w jedwabne kimona paradowały po betonowym, industrialnym wybiegu. Niektóre były solidne, czyste i odważne, podczas gdy inne były pokryte wyszukanymi kwiatowymi lub zwierzęcymi haftami.
Projektant Bertrand Guyon stworzył kimono na sezon wiosna/lato 2017 Schiaparelli haute-couture. Kawałek został wykonany z formowanej jedwabnej gazy z organzy w kształcie płatków kwiatów, ozdobionej jedwabnym diagonalem w paski. Elsa Schiaparelli, założycielka domu, często nosiła w domu kimona.
Hiromi Asai zachowała japońskie rzemiosło kimonowe i wprowadziła odzież jako modę wykraczającą poza granice tradycji. Dla Asai kimono jest modne na wybiegu.
Zrozumienie konturów historycznego znaczenia ubioru jako ogniwa łączącego Japonię z kulturami mody Zachodu jest ważne, dlatego tak ważna była misja Asai polegająca na ochronie spuścizny rzemiosła kimona.
Ostatnio, w 2022 roku, Kimono Style : The John C. Weber Collection, wystawa w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, śledziła przemiany kimona od późnego okresu Edo do początku XX wieku.
Ta bardzo wciągająca wystawa śledzi ewolucję odzieży i śledzi jej związek z Zachodem. Kimono Style obejmuje kimona z bardziej formalnych czasów w Japonii, kiedy społeczeństwo było wysoce skodyfikowane.
Rola kimona dzisiaj
Chociaż kimona są nierozerwalnie związane z japońską tradycją, stały się kultowym elementem mody w Ameryce i Europie XXI wieku oraz na wybiegach na całym świecie. Delikatne wzory, żywe kolory i uderzające sylwetki odzieży przemawiają do świadomego mody pokolenia mediów społecznościowych.
W Japonii wzrost popularności wypożyczalni kimon wskazuje na powrót popularności tego klasycznego ubioru na ulicach Kioto. Zwykle zarezerwowana na formalne uroczystości, takie jak wesela, dynamicznie rozwijająca się grupa młodych projektantów oferuje świeże podejście do tradycyjnych stylów i wzorów.
Kimono zawsze odgrywało dynamiczną rolę w historii japońskiego ubioru. Nie tylko w pełni ucieleśnia tradycyjne wartości kulturowe, ale także odzwierciedla japońskie poczucie piękna.